كيف أصبحت صناعة الحرير صناعة رئيسية في أوروبا في العصور الوسطى؟

كيف أصبحت صناعة الحرير صناعة رئيسية في أوروبا في العصور الوسطى؟


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

في بداية العصور الوسطى ، كان الحرير في أوروبا يُعرف فقط بالنسيج الباهظ الثمن المستورد من آسيا. ولكن بحلول نهاية العصور الوسطى ، أصبح الحرير أحد الصناعات الرئيسية في أوروبا. كيف حدث هذا التغيير؟


قبل الخمسينيات من القرن الماضي ، احتكر الصينيون والفرس صناعة الحرير وبيعه ، وحصلوا على أسعار مرتفعة بشكل مذهل في الأسواق الرومانية ، ثم البيزنطية لاحقًا.

في عام 550 ، أرسل الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول راهبين في مهمة سرية إلى الصين لإعادة ديدان القز الصغيرة الثمينة إلى القسطنطينية. بعد رحلة محفوفة بالمخاطر ، نجح الراهبان في تهريب بيض دودة القز من الصين وإعادتهما إلى القسطنطينية.

من هناك ، انتشرت تربية ديدان القز وصناعة الحرير في جميع أنحاء العالم المتوسطي ، ولا سيما في إسبانيا المغربية. بحلول القرن الثالث عشر الميلادي ، أصبحت إيطاليا وصقلية مركزًا لتصنيع الحرير في أوروبا الغربية. بحلول نهاية القرن الرابع عشر الميلادي ، تنافس الفرنسيون مع الإيطاليين والصقليين في صناعة الحرير. أصبح نسج الحرير أيضًا أحد مهارات المصنعين الفلمنكيين ، وانتشرت تجارة الحرير إلى إنجلترا مع صناعة الصوف في أواخر القرن الخامس عشر.


رواد العالم في إنتاج الحرير

إلى اليسار: يرقات دودة القز تتغذى على أوراق التوت. إلى اليمين: خيط حريري تم غزله من شرانقها.

تربية دودة القز هو إنتاج الحرير باستخدام دودة القز المحلية. دودة القز (بومبيكس موري) اليرقات لإنتاج الحرير. تبدأ العملية بآلاف بيض عثة الحرير التي يتم تحضيرها عن طريق إطعامها بأوراق التوت. عندما تتساقط اليرقات ، توضع عصا عليها لنسج الحرير وتصبح شرنقة تغلف اليرقات فيما بعد خلال يومين إلى ثلاثة أيام. ثم يتم غلي الشرانق لقتل دودة القز. يتم أخذ الشرانق وفكها على بكرة. بعد فك اللف ، يتم استخدام الحرير الذي تم الحصول عليه في صناعة الحرير. يستغرق إنتاج رطل من الحرير الخام حوالي 2500 دودة قز. شرنقة واحدة بها حوالي ألف ياردة من خيوط الحرير.


كيف أصبحت صناعة الحرير صناعة رئيسية في أوروبا في العصور الوسطى؟ - تاريخ

& copy1996-2021
womeninworldhistory.com

يؤكد هذا القسم على الدور الحيوي للمرأة في إنتاج الحرير ، وهو منتج ساعد في المساهمة في القوة الاقتصادية للصين وآسيا الوسطى وبيزنطة. بمعنى أكبر ، يمكن استخدامه لإثبات دور المرأة في الإنتاج الاقتصادي عبر التاريخ.

المحتوى ومصادر الإنترنت التالية تربط النساء بـ:

& # 149 طريقة صنع الحرير

& # 149 أساطير حول انتشار الحرير خارج الصين

& # 149 منسوجات حريرية مصنوعة في آسيا الوسطى

& # 149 إنتاج الحرير في بيزنطة

& # 149 لماذا أصبحت صناعة الحرير جزءًا من عمل النساء؟

& # 149 ما هي أجزاء عملية صنع الحرير التي يجب مراعاتها & # 147 العمالة الماهرة؟ & # 148

& # 149 ما الذي يحمله التعلم عن مسؤولية المرأة في عملية صناعة الحرير في رؤيتنا لدور المرأة في التاريخ؟

خلفية: اخترع الحرير في الصين كاليفورنيا. 3000 قبل الميلاد. بحلول عهد أسرة هان ، تم دمجها جيدًا في الاقتصاد الصيني. تم استخدام الحرير العادي ، ومنتجات أسر الفلاحين ، كشكل رئيسي للضرائب المدفوعة للحكومة. كان الأثرياء يرتدون المنسوجات الحريرية الفاخرة أو يعرضونها كرموز للمكانة منذ عهد أسرة هان.


لفيفة يدوية لنساء يضربن ويحضرن الحرير

لعبت النساء دورًا رئيسيًا في إنتاج هذا المنتج الحيوي. في العديد من المنازل الفلاحية ، كانت المهمة الشاقة المتمثلة في تربية ديدان الحرير المتقلبة تقتصر في الأصل على النساء. في أوقات ما قبل هان ، يعتقد البعض أن تجربة النساء في صناعة الحرير قد تكون مصدرًا للتناوب لتحسين عجلة المغزل ، والنول الذي يعمل بدواسة ، وإطار بكرة الحرير. 1

1 Dieter Kuhn ، & # 147Textile Technology: Spinning and Reeling ، & # 148 in Science and Cilvilization in China ، جوزيف نيدهام ، محرر. مطبعة جامعة كامبريدج ، 1988.

يعد إنتاج الحرير عملية طويلة وتتطلب اهتمامًا وثيقًا ومستمرًا. تحتاج الديدان إلى درجة معينة من الدفء لتعيش. في بعض الأحيان يتم خياطة البيض الصغير في أكياس قطنية صغيرة ويتم ارتداؤها تحت ملابس كل امرأة. عندما تفقس ، يمكن وضعها في سلال ضحلة ، أو على رفوف في المنزل ، وإطعام أوراق التوت الطازجة ليلا ونهارا. عندما تصبح شرانق ، غمسها في الماء الساخن لفك الخيوط المنسوجة بإحكام ، ثم لف هذه الخيوط على بكرة لإنتاج خيوط الحرير المنسوجة في القماش أو المستخدمة للتطريز ، كان أيضًا عمل نسائي. اليوم ، لا تزال مصانع الحرير توظف النساء بشكل رئيسي في هذه المهام.


رسم توضيحي لستيفن فيزر من
& # 147 طريق الحرير: 7000 ميل من التاريخ & # 148

انكشف سر صنع الحرير!: اقتصر استخدام الحرير على الصين حتى افتتاح طريق الحرير. ابتداءً من القرن الرابع قبل الميلاد ، بدأ الحرير في الوصول إلى الغرب عن طريق التجار الذين قاموا بتبادله بالذهب أو العاج أو الخيول أو الأحجار الكريمة. على الرغم من تصدير الحرير إلى دول أجنبية بكميات كبيرة ، إلا أن تربية دودة القز (تربية دودة القز من أجل الحصول على الحرير الخام) ظلت سراً يحرسه الصينيون بعناية ، مما سمح للإمبراطورية بالحفاظ على احتكارها الفعلي. بعد 300 م بقليل ، وصل سر صناعة الحرير إلى الغرب من خلال عدد من القنوات المختلفة.

هناك حكايات متباينة بشكل كبير عن الطريقة التي انتشر بها العالم ، ومرة ​​أخرى شاركت النساء. تدور إحدى القصص في روايات مختلفة عن الأميرة الصينية التي قامت بتهريب بيض دودة القز إلى خوتان عن طريق إخفائها في قطعة شعرها الضخمة. بعد الوعد بأمير خوتان ، يُقال إن الأميرة رفضت الذهاب بدون القماش الذي أحبته ، وكسر أخيرًا الحظر الإمبراطوري على تصدير دودة الحرير.

ومع ذلك ، بدأ كل من البيزنطيين والعرب في تصنيع الحرير بحلول أوائل القرن السادس. ومع ذلك ، لا تزال صادرات الحرير الصينية تحافظ على هيمنتها على سوق تصدير أقمشة الحرير الفاخر والخيوط إلى أوروبا والشرق الأدنى على طول طرق الحرير.

النساجات الأوراسية: لطالما كانت المنسوجات جزءًا لا يتجزأ من حياة شعوب آسيا الوسطى. غرس شغف المنسوجات الفاخرة حياة البلاط في الخانات ، ولكن حتى في الحياة الصعبة للبدو الرحل ، كان كل شيء من سجاد الصلاة إلى أغطية المهد إلى فساتين الزفاف ، منسوجًا ومزينًا بشكل جميل. قامت النساء بمعظم هذا العمل حيث أصبح التطريز والتطريز من الصوف والحرير والقطن أو اللباد من تخصصاتهن.

كان لإدخال الحرير تأثير كبير على هذه المجتمعات. بحلول عام 300 بعد الميلاد ، كانت النساء في وسط وغرب آسيا يستخدمن خيوط الحرير الصينية مع معظم الأقمشة الحريرية المنسوجة. بعد معرفة صنع الحرير ، قامت النساء من كل أسرة تقريبًا بتربية ديدان القز الخاصة بهن ، وبيع الشرانق أفضل جودة في البازار لصنع أقمشة الحرير. بحلول القرن السادس ، أتقن الفرس أيضًا فن حياكة الحرير ، وطوّروا أنماطهم وتقنياتهم الثرية.

في وقت لاحق ، لم يستمتع حكام المغول بالحرير فحسب ، بل استفادوا منه أيضًا خلال ذروة تجارة الحرير في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. استولوا على مصانع الحرير في المنطقة ، وأنشأوا مصانع جديدة ، وجمعوا قماش الديباج الحريري من خلال الغنائم ، والإشادة ، والضرائب.

بيزنطة والغرب: جلب الرهبان أو الرحالة الفارسيون سر زراعة الحرير إلى بيزنطة في وقت ما في القرن السادس ، في عهد جستنيان. في نهاية المطاف ، أتقن البيزنطيون تقنياتهم الخاصة في صناعة الحرير ، وحولوا مدنًا مثل دمشق وبيروت وحلب وصور وصيدا إلى مراكز شهيرة لإنتاج الحرير. حتى بعد مجيء الإسلام ، ظلت هذه المدن الرئيسية التي حصلت منها أوروبا في العصور الوسطى على أقمشةها الفاخرة.

مثل الصينيين ، حاول البيزنطيون الحفاظ على احتكار الحرير للحرير. للقيام بذلك ، أنشأوا ورش إمبراطورية مملوكة للدولة. تم توظيف كل من الذكور والإناث في مشاغل الحرير هذه. كان البعض يعمل بالكامل من قبل النساء ، ولم يُسمح لهن بالمغادرة وبالتالي نشر مهاراتهن في الدول المنافسة. هذا لم ينجح دائما تحكي الحكايات عن نساء نسّجات حرير في مدينة طيبة البيزنطية يُنقلن للعمل في مشاغل الحرير في صقلية عندما نهب النورمانديون المدينة عام 1147.


& # 147 تصوير القرن الخامس عشر الفرنسي لـ
النساء يجمعن الشرانق وينسج الحرير & # 148


تقنيات جديدة

مع تقدم القرن الثامن عشر ، فإن اختراع الآلات المصممة بشكل أساسي لزيادة كمية ونوعية الخيوط القطنية جعل تصنيع نسيج القطن الخالص ممكنًا. لم تكن آلات النسيج جديدة في القرن الثامن عشر. في عام 1598 ، اخترع ويليام لي إطار تخزين للحياكة. بحلول نهاية القرن السابع عشر ، تم القضاء على الحياكة اليدوية تقريبًا. في عام 1604 اخترع ويليام ديركش فان سونفلت إطارًا شريطيًا يسمح لشخص واحد أن ينسج اثني عشر شريطا في وقت واحد ، وفي القرن السابع عشر ، اخترع الإيطاليون آلة لرمي الحرير أحدثت ثورة في صناعة الحرير. في خطر كبير ، تم تهريب خطط هذه الآلات إلى إنجلترا في عام 1717. لم تنجح جميع الآلات على الفور. كان مكوك جون كاي الطائر (1733) بطيئًا في اللحاق به لأنه يسرع عملية النسيج ، والتي استهلكت بالفعل خيوطًا أسرع من قدرة النساء على غزلها. كان إطار الغزل لجون وايت ولويس بول (1738) غير ناجح بنفس القدر ، ولكن بحلول منتصف القرن كان المناخ الثقافي جاهزًا للابتكار. آلات التمشيط التي اخترعها بول وآخرون في خمسينيات القرن الثامن عشر ، وجيني جيمس هارجريف (1765) ، وإطار الغزل لريتشارد أركرايت (1769) (المعروف أيضًا باسم الإطار المائي) ، وبغل صامويل كرومبتون (1779) جعلت من الممكن إنتاج أقوى وأدق خيط قطني من أي وقت مضى. مع الآلات جاءت المصانع ونمو مدن القطن. بين عامي 1760 و 1830 ، على سبيل المثال ، زاد عدد سكان مانشستر بإنجلترا من 17.000 إلى 180.000. ابتكر إدموند كارترايت نولًا آليًا في ثمانينيات القرن الثامن عشر ، لكن مزاياه على نسج اليد كانت طفيفة ، وكان اعتماد النسيج الميكانيكي أبطأ بكثير من اعتماد التمشيط والغزل الميكانيكي. كما تم تحويل عمليات التشطيب. حلت المواد الكيميائية محل الشمس كعوامل تبييض (حامض الكبريتيك في 1756 الكلور في تسعينيات القرن الثامن عشر) وحلت الطباعة بالأسطوانات محل آلة الضغط القديمة (1783).

تم اختراع جميع هذه الآلات تقريبًا لتجارة القطن ، ولكن يمكن تكييفها للاستخدام في إنتاج نسيج الصوف. تكيفت الصوفية بسهولة مع التكنولوجيا الجديدة أكثر من الصوفية. تم استخدام إطار الغزل لغزل الصوف طويل التيلة من أجل الصوف الصوفي. كان الصوف قصير التيلة المستخدم في الصوف أكثر هشاشة ويصعب غزله بالآلة ، على الرغم من أنه تم نسجه أيضًا بواسطة الجيني بحلول ثمانينيات القرن الثامن عشر. وينطبق الشيء نفسه على النسيج الميكانيكي عندما انتشر في القرن التاسع عشر. جعلت الخيوط الأقوى نسج الصوف أسهل من حياكة الصوف.

في نهاية القرن الثامن عشر ، كانت الصناعات النسيجية في أوروبا تتحرك بسرعة في العصر الصناعي. كان عصر القطن قد بدأ يفوق إنتاج الصوف الصوفي ، وعاد التصنيع إلى المدن ، وتوسعت الأسواق إلى ما بعد تجارة الرفاهية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر.

أنظر أيضا الرأسمالية ملابس التجارة والأسواق نسيج ثورة صناعية صناعة صناعة بدائية .


رومان سور إيزير

Manufacture de Romans-sur-Isère © Joël Garnier & # 8211 Ville de Romans

رومان سور إيزير مثال آخر لمدينة تعيش منذ قرون خارج صناعة النسيج. تقع المدينة في Isère département في منطقة Rhône-Alpes. تخصصت المدينة في إنتاج الجلود وصناعة الأحذية منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

أول علامة تجارية دولية للأحذية ، تسمى "UNIC" (بمعنى "فريد") ، تم إنشاؤها في Romans-sur-Isère قبل نهاية القرن التاسع عشر بواسطة Joseph Fenestrier. أصبحت صناعة الأحذية هي الإنتاج الوحيد لشركة Romans-sur-Isère ، ويتم تصدير معظمها.

ومع ذلك ، منذ السبعينيات والأزمة الاقتصادية ، كانت صناعة الأحذية في الرومان في حالة تدهور ، مما يجعل من الصعب المنافسة في السوق الدولية. واجهت الدباغة الصناعية نفس الصعوبات ، حيث لم يتبق سوى مدبغة واحدة في الرومان. ومع ذلك ، لا يزال التراث الثقافي لصناعة الأحذية قوياً: تمتلك Romans-sur-Isère أكبر متحف دولي للأحذية ، ويقع في Couvent de la Visitation (دير الزيارة) الرائع.

في عام 1968 ، اشترى المتحف مجموعة ضخمة من الأحذية من Victor Guillen ، والتي تضمنت أكثر من 2000 قطعة من جميع أنحاء العالم ، ويعود تاريخها إلى أقدم النماذج التي تم إنتاجها حتى الخمسينيات من القرن الماضي. يعرض المتحف بالتالي مجموعات تسلط الضوء على الجوانب الفنية والإثنوغرافية والفنية لصناعة الأحذية.

ثورة الكارنات ، ليون ، أكتوبر ١٨٣١

على الرغم من أن إنتاج الحرير ولد في آسيا ، إلا أن النسيج قد شهد تطورًا هائلاً في أوروبا منذ العصور الوسطى. نمت بسرعة في إيطاليا ، بسبب استيراد 2000 نساج حرير من القسطنطينية بعد الحروب الصليبية. ومع ذلك ، كان الحرير المنتج في إيطاليا يعتبر باهظ الثمن وثقيلًا جدًا بالنسبة لاحتياجات الموضة الفرنسية في ذلك الوقت. ظل الحرير الإيطالي ذو قيمة عالية للمفروشات والأقمشة المستخدمة في أغطية الجدران ، بينما أصبح الحرير الفرنسي بارزًا في صناعة الملابس.

لتجنب استيراد الحرير الإيطالي ، قرر لويس الحادي عشر إنشاء الإنتاج الوطني في مدينة ليون. أصبحت مركز تجارة الحرير في فرنسا. حصلت ليون على احتكار إنتاج الحرير تحت قيادة فرانسوا الأول ، مما جعل ليون عاصمة الحرير في أوروبا. طور الملك هنري الرابع بشكل كبير الزراعة (زراعة الحرير) في نهاية القرن السادس عشر ، ولا سيما في بروفانس ، لتوفير مادة خام رخيصة لصناعة الحرير في ليونيز ولضمان الإمداد الكافي.

أدت هذه الصناعة سريعة التطور إلى ظهور نوع جديد من العمال ، الكانوت. في أوجها ، كان عدد سكان كانوت أكثر من 38000 في ليون ، يعيشون ويعملون فيها كروا روس (حي شعبي) ويطعم ثلث سكان المدينة.

تلة كروا روس التي شوهدت من تل فورفيير © لحظات فرنسية

لقد أنتجوا أقمشة ملونة ، يعملون من المنزل في مشغلهم الصغير (ورشة عمل - شقة) على آلات غزل الحرير التي يبلغ ارتفاعها 4 أمتار. في مواجهة نفس المصاعب من حيث ظروف العمل ، طور هؤلاء العمال روحًا جماعية قوية (روح مشتركة من الرفاق).

في عام 1831 ، كانت فرنسا تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة وكان راتب Canuts يتراجع إلى حد كبير مثل الحرير ، حيث أصبح الطلب على السلع الفاخرة أقل طلبًا. أظهر الكانوت بعد ذلك تضامنهم من خلال التمرد ضد البؤس الاجتماعي ، وتسمى هذه الحلقة الحية بشكل خاص la révolte des Canuts.

حتى اليوم ، لا يزال الفرنسيون يربطون مدينة ليون بصناعة الحرير وبالكانوت. تعمل Musée des Canuts على نقل هذا التراث.


تمرد العمال

لكن فترة النهضة هذه لم تدم طويلاً. في عام 1831 ، وصلت صناعة الحرير إلى ذروتها ، مع تزايد الاضطراب بين العامل والتاجر (في هذه المرحلة ، كان ما يقرب من ربع المدينة يعمل في الحرير). كان عمال الحرير - أو عمال الحرير ، الذين يعملون جميعًا تحت توظيف تجار الحرير الأثرياء - ثارًا وغاضبًا من أجور وأسعار عملهم وظروف عملهم المرهقة. (للإشارة ، كان هناك 308 تجارًا أداروا أكثر من 25000 من عمال الحرير والنساجين).

استولوا على منطقة كروا روس ، قلب صناعة الحرير ، ودفعوا التجار والعسكريين وأوقفوا الجنود لأسابيع حتى 2 ديسمبر ، عندما استعاد الجيش المدينة ، وتم التفاوض على السلام.

بعد ثلاث سنوات ، اندلعت ثورة ثانية في المدينة. ال القصب سيطرت على المدينة لمدة أسبوع تقريبًا ، حتى اجتاح 12000 جندي ، مما أسفر عن مقتل المئات. تعثرت الصناعة ، لكنها أعادت بناء نفسها ببطء.


كيف تغيرت جوارب النايلون العالم

من المرجح أن تُنسب الابتكارات التكنولوجية الرئيسية مثل البارود ونظام تحديد المواقع العالمي والآيس كريم المجفف بالتجميد إلى الأبحاث العسكرية أكثر من الفضل في الملابس الداخلية للنساء ، لكن زوجًا متواضعًا من الجوارب النسائية # 8217s في مجموعات Smithsonian لا يمثل شيئًا أقل من فجر a العصر الجديد & # 8212 عصر المواد التركيبية.

من هذه القصة

نايلون: قصة ثورة الموضة

تكفي لمدى الحياة: والاس كاروثرز ، مخترع النايلون (تاريخ العلوم الكيميائية الحديثة)

المحتوى ذو الصلة

تم نسج الجوارب التجريبية الموجودة في مجموعات المتحف الوطني للتاريخ الأمريكي ، المنسوجة من مادة جديدة تمامًا ، في عام 1937 لاختبار جدوى أول ألياف من صنع الإنسان تم تطويرها بالكامل في المختبر. تم وصف النايلون بأنه يتمتع بقوة الفولاذ وخيوط العنكبوت. لا يعني ذلك أن النساء كن يبحثن عن ملمس الفولاذ أو أنسجة العنكبوت حول أرجلهن ، ولكن خصائص النايلون تعد بديلاً عن الفخامة ، ولكن الحرير الرقيق للغاية الذي كان عرضة للعطل والجري.

جزء أساسي من خزانة كل امرأة & # 8217s ، قدمت الجوارب الوسيلة المثالية لشركة DuPont ، الشركة المسؤولة عن اختراع النايلون ، لتقديم منتجها الجديد مع الثقة بالنفس. ظهرت جوارب النايلون لأول مرة في عرض رائع في معرض 1939 World & # 8217s في نيويورك. بحلول الوقت الذي تم فيه طرح الجوارب للبيع للجمهور في 15 مايو 1940 ، كان الطلب مرتفعًا لدرجة أن النساء توافرن على المتاجر بالآلاف. تم بيع أربعة ملايين زوج في أربعة أيام.

في كتابها نايلون قصة ثورة الموضة، كتبت سوزانا هاندلي: & # 8220Nylon أصبح كلمة مألوفة في أقل من عام وفي كل تاريخ المنسوجات ، لم يتمتع أي منتج آخر بالقبول العام الفوري والواسع من النايلون DuPont. & # 8221

ربما أصبح الاسم مرادفًا للجوارب ، لكن الجوارب كانت مجرد السوق المفضل لإدخال النايلون و # 8217. وفقًا للجمعية الكيميائية الأمريكية ، كان هذا قرارًا محسوبًا جيدًا. يذكرون على موقع الويب الخاص بهم:

كان قرار التركيز على الجوارب أمرًا حاسمًا. لقد كان سوقًا محدودًا ومتميزًا. قال كروفورد جرينوالت ، مشرف الأبحاث أثناء تطوير النايلون والذي أصبح فيما بعد رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للشركة: "عندما تريد تطوير ألياف جديدة للأقمشة ، فإنك تحتاج إلى آلاف الجنيهات". "كل ما احتجنا إلى صنعه هو بضع جرامات في المرة الواحدة ، وهو ما يكفي لربط مخزون واحد."

تم تصنيع الجوارب التجريبية من قبل شركة Union Hosiery لشركة Dupont مع درزات قطنية وغطاء من الحرير وإصبع القدم. كانوا من السود لأن العلماء لم يعرفوا بعد كيفية الحصول على المادة لتأخذ صبغة بلون اللحم. كانت إحدى العقبات الأخرى التي يجب التغلب عليها هي حقيقة أن النايلون يتشوه عند تعرضه للحرارة. تعلم المطورون في النهاية استخدام هذه الخاصية لصالحهم عن طريق مد الجوارب المخيطة حديثًا على أشكال على شكل أرجل وتبخيرها. وكانت النتيجة جوارب حريرية ناعمة وملائمة للشكل ولا تحتاج للكي مطلقًا.

كان تأثير النايلون & # 8217 على الموضة فوريًا ، لكن الثورة التي أشعلتها اختراع ما كان يُطلق عليه في الأصل الألياف -66 وسعت بسرعة فتحاتها عبر كل جانب من جوانب المجتمع. لقد أدى إلى ظهور عالم من البلاستيك يجعل حياتنا تقريبًا غير قابلة للتمييز من الحضارات التي كانت موجودة قبل قرن من الزمان.

& # 8220 كان له تأثير كبير ، & # 8221 يقول مات هيرميس ، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الحيوية في جامعة كليمسون. هو كيميائي سابق لشركة DuPont عمل مع بعض المطورين الأوائل للمواد التركيبية وكتب سيرة ذاتية عن النايلون والمخترع # 8217s والاس كاروثرز. & # 8220 هناك & # 8217s سلسلة كاملة من المواد الاصطناعية التي جاءت بالفعل من الفكرة الأساسية التي مفادها أن الكيميائيين يمكنهم تصميم وتطوير سلسلة من المواد التي لها خصائص معينة ، والقدرة على فعل ذلك من الجزيئات الأساسية. & # 8221

هناك تكمن الثورة الحقيقية للنايلون. لم تكن المواد الاصطناعية جديدة تمامًا. ولكن حتى ظهور النايلون ، لم يتم تصنيع أي ألياف مفيدة بالكامل في المختبر. تم اشتقاق المواد شبه الاصطناعية مثل الرايون والسيلوفان من عملية كيميائية تتطلب لب الخشب كعنصر أساسي. كان المصنعون عالقين مع المواد النباتية ذات الخصائص الطبيعية التي تم إحضارها إلى الطاولة. على سبيل المثال ، كان حرير الرايون شديد الصلابة وغير مناسب ولامعًا بحيث لا يمكن تبنيه كبديل للحرير الحقيقي ، وهو بالطبع مجرد معالجة كيميائية لباب الخشب في بطن دودة الحرير بدلاً من أنبوب اختبار. من ناحية أخرى ، لم يصنع النايلون جوارب رائعة فحسب ، بل تم تصنيعه من خلال التلاعب البشري بما لا يزيد عن & # 8220 الفحم والهواء والماء & # 8221 & # 8212a تعويذة غالبًا ما يتكررها المروجون.

تتضمن العملية تسخين محلول معين من جزيئات الكربون والأكسجين والنيتروجين والهيدروجين إلى درجة حرارة عالية جدًا حتى تبدأ الجزيئات في الارتباط ببعضها البعض فيما يسمى بوليمر طويل السلسلة يمكن استخلاصه من دورق على طرف تحريك العصا مثل سلسلة من اللؤلؤ.

قد لا تلعب السمات غير الطبيعية تمامًا للنايلون دورًا جيدًا في السوق اليوم ، ولكن في عام 1940 ، في أعقاب الكساد الكبير ، أدت القدرة على السيطرة على العناصر من خلال الكيمياء إلى تنشيط أمة سئمت من عدم اليقين الاقتصادي والزراعي. & # 8220 أحد أكبر التأثيرات لم يكن فقط جيل عصر المواد الاصطناعية ، & # 8221 كما يقول هيرمس ، & # 8220 ولكن أيضًا فكرة أن الأمة يمكن أن تتعافى من الركود الاقتصادي الذي حدث عامًا بعد عام خلال فترة الكساد. عندما بدأت المواد الجديدة في الظهور على السطح ، كانت هذه علامات تبعث على الأمل. & # 8221

لقد كان الوقت الذي وعدت فيه الكيمياء الصناعية بقيادة البشرية إلى مستقبل أكثر إشراقًا. & # 8220 كل ما حولنا من منتجات الكيمياء الحديثة ، & # 8221 تفاخر بفيلم ترويجي واحد من عام 1941. & # 8220 مظلات النوافذ والستائر والمفروشات والأثاث ، كلها مصنوعة أو مغطاة بشيء جاء من أنبوب اختبار . . . في هذا العالم الجديد للكيمياء الصناعية ، فإن الأفق غير محدود. & # 8221

تمثل المعجزة الحديثة لهذا الزوج الأول من الجوارب المصنوعة من النايلون مثال التفوق البشري على الطبيعة والبراعة الأمريكية ونمط الحياة الفاخر. ولعل الأهم من ذلك هو أن الخامة الجديدة التي يتم نسجها في الجوارب قد وعدت بتحرير الأمة من الاعتماد على اليابان للحصول على 90٪ من حريرها في وقت وصلت فيه العداوة إلى نقطة الغليان. في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي ، استوردت الولايات المتحدة أربعة أخماس العالم من الحرير & # 8217s. من ذلك ، ذهب 75 إلى 80 في المائة إلى صناعة الجوارب النسائية & # 8217s & # 8212a صناعة سنوية بقيمة 400000 دولار (حوالي 6 ملايين دولار بدولارات اليوم). كان اختراع النايلون يقلب الموائد.

بحلول عام 1942 ، تجلت أهمية هذا الوعد مع اندلاع الحرب العالمية الثانية. تم انتزاع الجوارب الجديدة والمحسّنة التي ارتدتها النساء بسرعة حيث تم تحويل النايلون إلى صناعة المظلات (المصنوعة سابقًا من الحرير). تم استخدام النايلون في نهاية المطاف في صنع حبال سحب الطائرات الشراعية وخزانات وقود الطائرات والسترات الواقية من الرصاص وأربطة الحذاء والناموسيات والأراجيح الشبكية. كان ضروريًا للجهود الحربية ، وقد أطلق عليه & # 8220 الليف الذي انتصر في الحرب. & # 8221

فجأة ، كانت الجوارب الوحيدة المتاحة هي تلك التي بيعت قبل الحرب أو تم شراؤها في السوق السوداء. اتخذت النساء & # 8220leg مكياج & # 8221 ورسم طبقات أسفل ظهور أرجلهن لإضفاء مظهر ارتداء الجوارب المناسبة. وفقًا لمؤسسة التراث الكيميائي ، جنى أحد رواد الأعمال 100000 دولار من الجوارب المنتجة من شحنة نايلون تم تحويلها.

بعد الحرب ، أطلقت إعادة إدخال جوارب النايلون العنان لجنون المستهلك الذي من شأنه أن يجعل جنون Tickle-Me-Elmo في التسعينيات يبدو مروضًا بالمقارنة. أثناء & # 8220nylon أعمال الشغب & # 8221 من عام 1945 و & # 821746 وقفت النساء في طوابير طويلة ميلا على أمل تمزق زوج واحد. كتبت هاندلي في كتابها: & # 8220 في المناسبة التي اصطف فيها 40.000 شخص للتنافس للحصول على 13000 زوج من الجوارب ، ذكرت صحيفة بيتسبرغ أن & # 8216a اندلعت معركة شد الشعر وخدش الوجه على الطراز القديم. & # 8217 & # 8221

ظلت جوارب النايلون هي المعيار في الجوارب النسائية # 8217s حتى عام 1959 عندما ظهر الإصدار 2.0 على الرفوف. جوارب طويلة & # 8212 سراويل داخلية وجوارب كلها في واحد & # 8212 تخلصت من أحزمة الرباط المرهقة وسمحت بالانتقال إلى خطوط طولية أعلى من أي وقت مضى. ولكن بحلول الثمانينيات من القرن الماضي ، كان السحر يتلاشى. بحلول التسعينيات ، بدأت النساء اللائي يبحثن عن الراحة والحرية في الذهاب إلى طبيعتهن ، تاركين أرجلهن عارية في كثير من الأحيان. في عام 2006 ، نيويورك تايمز يشار إلى صناعة الجوارب باسم & # 8220 صناعة فقدت أساسها. & # 8221

في الثلاثين عامًا الماضية ، نفذت الجوارب الطويلة 180 كاملة ، وتحولت إلى أزياء no-no & # 8217s باستثناء الأسود الخالص وفي المكاتب التي يحظر فيها اللباس ارتداء الأرجل العارية. مجرد ذكر جوارب طويلة يكشك ريش بعض النساء. في عام 2011، فوربس كتبت الكاتبة ميغان كاسيرلي أنها كانت & # 8220 مثير للإعجاب ، & # 8221 & # 8220sexist ، & # 8221 & # 8220tacky & # 8221 و # 8220 ، مجرد قبيحة. السوق بين الشابات.

محرر أزياء لـ واشنطن بوستروبن جيفان يتخذ موقفا أكثر هدوءا. & # 8220 لن & # 8217t أقول إنهم & # 8217re مبتذل. إنهم & # 8217 ليسوا جزءًا من المحادثة ، إنهم & # 8217 هم ليسوا مشكلة في الموضة. & # 8221

حتى في الشؤون الرسمية ، يقول جيفان إن حافي القدمين هي القاعدة الآن. & # 8220 أعتقد أن هناك & # 8217s جيلًا معينًا من النساء يشعرن أنهن & # 8217 لا يرتدين ملابس مناسبة بطريقة مصقولة إلا إذا كانوا يرتدونها ، لكنني أعتقد أنهم & # 8217 يسيرون في طريق طائر الدودو ، & # 8221 تقول . & # 8220 لا أعتقد أن هناك حتى أدنى فرصة لعودتهم & # 8217. & # 8221

لا يهم ، لقد أوضحوا وجهة نظرهم. أصبح النايلون جزءًا لا غنى عنه من حياتنا موجودًا في كل شيء من الأمتعة والأثاث إلى أجهزة الكمبيوتر وأجزاء المحرك. لقد غيرت الكيمياء والطموح البشري العالم الذي نعيش فيه.

حول Kimbra Cutlip

كيمبرا كاتليب كاتبة علمية مستقلة ، تغطي التاريخ الطبيعي وعلوم الغلاف الجوي والبيولوجيا والطب. هي محرر مساهم في يويثويز مجلة.


كيف أصبحت صناعة الحرير صناعة رئيسية في أوروبا في العصور الوسطى؟ - تاريخ

نبذة تاريخية عن الصباغة والصباغة

بواسطة السيدة Siobhan nicDhuinnshleibhe

قدمت في Runestone Collegium ، 19 فبراير 2000

منذ أن استطاع الناس البدائيون أن يخلقوا ، كانوا يسعون لإضافة لون إلى العالم من حولهم. استخدموا المادة الطبيعية لتلطيخ الجلود ، وتزيين الأصداف والريش ، ورسم قصتهم على جدران الكهوف القديمة. تمكن العلماء من تحديد تاريخ أصباغ الأسود والأبيض والأصفر والأحمر المصنوعة من المغرة التي استخدمها الإنسان البدائي في لوحات الكهوف لأكثر من 15000 سنة قبل الميلاد. مع تطور المستوطنات الثابتة والزراعة ، بدأ حوالي 7000-2000 قبل الميلاد في إنتاج المنسوجات واستخدامها ، وبالتالي أضاف لونًا إليها أيضًا. على الرغم من أن العلماء لم يتمكنوا بعد من تحديد الوقت الدقيق الذي تم فيه تطبيق إضافة اللون إلى الألياف لأول مرة ، إلا أن تحليل الصبغة على أجزاء النسيج المستخرجة من المواقع الأثرية في الدنمارك قد وضع استخدام الصبغة الزرقاء مع صبغة حمراء غير معروفة حتى الآن. في القرن الأول الميلادي (غريرسون ، 5).

من أجل فهم فن الصباغة وتاريخها ، يجب أن نفهم أولاً عملية الصباغة نفسها. وفقًا لقاموس ويبستر ، الصباغة هي عملية تلوين الألياف أو الخيوط أو الأقمشة باستخدام سائل يحتوي على مواد تلوين لإضفاء صبغة معينة على مادة ما. هناك ثلاث طرق أساسية لـ "نقل صبغة معينة" إلى مادة ما. مستوى. الأول هو تلطيخ عنصر ، وهو وسيلة تلوين مؤقتة حيث يتم فرك اللون أو نقعه في عنصر دون الاستفادة من نوع من المثبت الكيميائي للحفاظ على اللون. التالي هو استخدام الصبغ ، حيث يتم تثبيت اللون على سطح الجسم بواسطة وسيط لاصق آخر. الصبغة الحقيقية هي عندما يترسب لون مادة ما على مادة أخرى في شكل غير قابل للذوبان من محلول يحتوي على الملون.

يمكن تقسيم الأصباغ الطبيعية إلى فئتين: موضوعية وصفية. تصبح الأصباغ الجوهرية أو المباشرة مثبتة كيميائيًا على الألياف دون مساعدة من أي مواد كيميائية أو إضافات أخرى ، مثل النيلي أو بعض الأشنات. تتطلب الأصباغ الصفية ، أو الأصباغ اللاذعة ، نوعًا من المادة (عادةً ملح معدني) لمنع اللون من الغسل أو التبييض الخفيف. معظم الأصباغ الطبيعية هي صبغات صفة ، وتتطلب تطبيق محلول ملتهب (الملح المعدني) على الألياف في مرحلة ما من عملية الصباغة. كانت أملاح الألمنيوم والحديد أكثر المواد التقليدية شيوعًا ، مع استخدام النحاس والقصدير والكروم في وقت لاحق. في المناطق الريفية حيث لم تكن هذه المعادن متوفرة على نطاق واسع ، تم استخدام النباتات أيضًا كمواد أساسية ، خاصة تلك التي لديها قدرة طبيعية على استخراج هذه المعادن من الأرض ، مثل طحلب النادي. قام معظم الصباغين القدامى والعصور الوسطى بتجهيز خيوطهم وأقمشةهم قبل صباغها. تم استخدام الشب والحديد كمواد في مصر والهند وآشور منذ العصور القديمة ، حيث يوجد العديد من رواسب الشب في منطقة البحر الأبيض المتوسط. استخدمت صباغون العصور الوسطى الشب والنحاس والحديد كمواد ، وكريم التارتار والملح الشائع للمساعدة في عملية الصباغة.

للألياف المختلفة أيضًا اتجاهات مختلفة لامتصاص الأصباغ الطبيعية والاصطناعية. يحتاج البروتين وألياف السليلوز (القسمان الرئيسيان للألياف المستخدمة تاريخيًا في الغزل والصباغة) إلى أن يتم صنفهما بشكل مختلف بسبب تركيبتهما الهيكلية والكيميائية. عادةً ما تتضمن مواد الموردات إلى ألياف السليلوز مثل القطن والكتان استخدام صودا الغسيل أو العفص لإنشاء حمام ديباث قلوي. العفص (نباتات ، مثل كرات البلوط التي تحتوي على حمض التانيك) تستخدم على نطاق واسع في صباغة ألياف السليلوز لأنها تلتصق جيدًا بألياف النبات ، مما يسمح للأصباغ بالالتصاق بنفسها مع العفص ، في حين أنها قد لا تكون قادرة على الالتصاق بالألياف أنفسهم (يتم تصنيف التانينات أحيانًا على أنها مواد كيميائية في حد ذاتها ، ولكنها تعتبر عادةً مادة كيميائية للمساعدة في عملية الصباغة.) عادةً ما يتم تطبيق Mordants لألياف البروتين ، مثل الصوف والحرير ، في dyebaths الحمضية. يعتبر الشب بمساعدة الكريمة أو الجير أكثر المواد المستخدمة شيوعًا لمساعدة الأصباغ في الوصول إلى الألياف.

منذ ذكر الاختلاف في حياكة الألياف المختلفة ، سيكون من الخطأ عدم قضاء لحظة في الطبيعة التاريخية للألياف نفسها. تم العثور على الصوف ، وهو ألياف قائمة على البروتين ، في أوروبا يعود تاريخه إلى عام 2000 قبل الميلاد. كان نسيجًا شائعًا في العصور الوسطى بألوان مصبوغة وطبيعية ، وتمت معالجته من قبل كل من المصنعين المحترفين وربات البيوت. تم استيراد الحرير ، وهو ألياف بروتينية أخرى ، من الصين إلى بلاد فارس منذ 400-600 قبل الميلاد. أصبحت شائعة جدًا في أواخر العصور الوسطى ، وتم إنشاء مراكز تصنيع الحرير الرئيسية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. أصبحت مراكز إنتاج الحرير هذه أيضًا مراكز لتكنولوجيا الصبغ ، حيث كان معظم الحرير مصبوغًا ويتطلب أصباغًا بأعلى جودة متاحة. كان القطن يعتبر من الأقمشة الفاخرة ، حيث تم استيراده على طول الطريق من الهند وعادة ما يتم صبغه أو دهنه قبل شحنه. كما تم تقييم القطن بسبب لمعان وثبات ألوان الأصباغ المستخدمة في تلوينه ، وكذلك لاستخدامه في صنع فتائل الشمع. Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.

Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)

A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)

In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).

In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).

Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).

From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)

The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)

European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)

While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.

By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.

As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.

Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)

Cochineal Insect. Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2000 . http://encarta.msn.com/ 1997-2000 Microsoft Corporation.

Grierson, Su. Dyeing and Dyestuffs . Aylesbury, Bucks: Shire Album 229, Shire Publications Ltd. 1989.

Hartley, Dorothy. Lost Country Life . New York: Pantheon Books. 1979.

Heliotrope. University of Washington Medicinal Herb Garden Online . http://www.nnlm.nlm.nih.gov/pnr/uwmhg/species.html

Schetky, Ethel Jane McD. The Ageless Art of Dyeing. Handbook on Dye Plants & Dyeing . Brooklyn: Brooklyn Botanic Garden Record. 1986. (Special reprint of Plants & Gardens Vol. 20, No. 3)

Smith, Jodi. Medieval Dyes . Loveland: Spinning Madly. 1993. (7th printing, June 1999).


BIBLIOGRAPHY

Abu-Lughod, Janet L. Before European Hegemony: The World System, AD 1250–1350. New York: Oxford University Press, 1989.

Allen, Franklin, "Silk Manufactures" in Census Reports, Vol. IX, Twelfth Census of the US Taken in the Year 1900. Washington: United States Census Office, 1902.

Allen, Franklin. The Silk Industry of the World at the Opening of the Twentieth Century. New York: Silk Association of America, 1904.

Bacon, L. B. and Schloemer, F. C. World Trade in Agricultural Products: Its Growth Its Crisis and the New Trade Policies. Rome: International Institute of Agriculture, 1940.

Bag, Sailendra Kumar. The Changing Fortunes of the Bengal Silk Industry 1757–1833. Calcutta: Pradip Kumar Banerjee Manasi Press, 1989.

Bazant, Jan. "Evolution of the Textile Industry of Puebla, 1544–1845" in Technology and European Overseas Enterprise, إد. Michael Adas. Aldershot, Great Britain Brookfield, VT: Variorum, 1996.

Belfanti, Carlo Marco. "Rural Manufactures and Rural Proto-industries in the 'Italy of the Cities' from the Sixteenth through the Eighteenth Century." Continuity and Change 8, no. 20 (1993): 253–280.

Bentley, Jerry H. Old World Encounters, Cross-cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times. New York: Oxford University Press, 1993.

Bentley, Jerry H. "Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History." American Historical Review vol. 101, no. 3 (June 1996): 749–770.

Borah, Woodrow. Silk Raising in Colonial Mexico. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1943.

Boulnois, L. The Silk Road. Dennis Chamberlin, trans. London: George Allen & Unwin Ltd., 1966

Brockett, L. P. The Silk Industry in America. New York: The Silk Association of America. 677.4 b86, 1876.

Brown, Shannon R. "The Ewo Filature: A Study in the Transfer of Technology to China in the 19th Century." Technology and Culture vol. 20, no. 3 (July 1979).

Bulliet, Richard W. The Camel and the Wheel. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.

Casson, Lionel. Ancient Trade and Society. Detroit: Wayne State University Press, 1984.

Cayez, Pierre. L'Industrialisation Lyonnaise au XIXeme Siecle, du Grand Commerce à la Grande Industrie. Tome II. Thése Presentée devant L'université de Lyon II. Service de Reproduction des Thesès Université de Lille III, 1979.

Chaudhuri, K. N. The Trading World of Asia and the English East India Company 1660–1760. Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

Federico, Giovanni. An Economic History of the Silk Industry, 1830–1930. Cambridge University Press, 1997.

Herzig, Edmund. "The Iranian Raw Silk Trade and European Manufacture in the Seventeenth and Eighteenth Centuries." Journal of European Economic History. 19, no. 1 (Spring 1990): 73–89.

Kisch, Herbert. "Prussian Mercantilism and the Rise of the Krefeld Silk Industry: Variations Upon an Eighteenth-Century Them." Transactions of the American Philosophical Society vol. 58, part 7. (1968): 3–50.

Li, Lillian M. China's Silk Trade: Traditional Industry in the Modern World 1842–1937. Published by Council on East Asian Studies, Harvard University, 1981.

Liu, Xinru. Ancient India and Ancient China, Trade and Religious Exchanges AD 1–600. Delhi: Oxford University Press, 1988.

Lopez, Robert. "Silk Industry in the Byzantine Empire." Speculum vol. XX, no. 1 (Jan. 1945): 1–42.

Malmgreen, Gail. Silk Town: Industry and Culture in Macclesfield 1750–1835. Hull University Press, 1985.

Matsui, Shichiro. The History of the Silk Industry in the United States. New York: Howes Publishing Co., 1930.

Pariset, Earnest. Histoire de la Soie, vol. I and II. Paris: Aguste Durand, Libraire, 1862–1865.

Werblowsky, R. J. Zwi. "Contacts of Continents: The Silk Road." Diogenes, no. 144, (Winter 1988).

Zanier, Claudio. Where the Roads Meet, East and West in the Silk Production Processes (17th to 19th Century). Kyoto: Instituto Italiano di Cultura Scuola di Studi Sull' Asia Orientale, 1994.

Zhu, Xin-Yu. Zhong Guo Si Chou Shi (History of Chinese Silk). Beijing: Textile Publishing Co. 1992.

Cite this article
Pick a style below, and copy the text for your bibliography.

"Silk ." History of World Trade Since 1450. . Encyclopedia.com. 16 Jun. 2021 < https://www.encyclopedia.com > .

"Silk ." History of World Trade Since 1450. . Retrieved June 16, 2021 from Encyclopedia.com: https://www.encyclopedia.com/history/news-wires-white-papers-and-books/silk

Citation styles

Encyclopedia.com gives you the ability to cite reference entries and articles according to common styles from the Modern Language Association (MLA), The Chicago Manual of Style, and the American Psychological Association (APA).

Within the “Cite this article” tool, pick a style to see how all available information looks when formatted according to that style. Then, copy and paste the text into your bibliography or works cited list.

Because each style has its own formatting nuances that evolve over time and not all information is available for every reference entry or article, Encyclopedia.com cannot guarantee each citation it generates. Therefore, it’s best to use Encyclopedia.com citations as a starting point before checking the style against your school or publication’s requirements and the most-recent information available at these sites:

Modern Language Association

The Chicago Manual of Style

American Psychological Association

Notes:
  • Most online reference entries and articles do not have page numbers. Therefore, that information is unavailable for most Encyclopedia.com content. However, the date of retrieval is often important. Refer to each style’s convention regarding the best way to format page numbers and retrieval dates.
  • In addition to the MLA, Chicago, and APA styles, your school, university, publication, or institution may have its own requirements for citations. Therefore, be sure to refer to those guidelines when editing your bibliography or works cited list.

Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx or Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar. The word silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.

An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).

Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).

Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.

In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.

European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.

Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.

Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.

Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.

As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.

The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina. Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.

Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.

In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.

The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.

Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.

The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.

The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.

When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.

The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.


How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - History

The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.

This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.

The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.

The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.

In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.

Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.

During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.

Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.

Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.

The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.

As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.

In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.

Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.

Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.

In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.

Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.

When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.

With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.


شاهد الفيديو: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy